Наши партнеры

Малярные работы. Часть 3

Окрашивание дверей

Малярные работыСнимают всю фурнитуру и, если это возможно, саму дверь. Снятую с петель дверь укладывают на пару козел (лежащую плашмя красить ее гораздо удобнее) или наклонно прислоняют к стене. Если же дверь красят, не снимая с петель, ее фиксируют в удобном положении деревянным клином.


Для нанесения на двери латексной краски пользуются широкой плоской кистью-флейцем. Алкидную краску наносят валиком, а затем разравнивают флейцем. При окрашивании двери только с одной стороны цвет грани с замком должен сочетаться с цветовыми тонами комнаты, в которую дверь открывается, а грань с петлями должна иметь тот же цвет, что и помещение, из которого она открывается. Краску, попавшую на не окрашиваемую сторону двери, сразу же вытирают. Окрашивают любые двери участками, но за один заход.

Щитовые двери. Латексной (водно- дисперсионной) краской покрывают верхнюю треть двери вертикальными мазками сверху вниз. Затем красят середину и, наконец, нижнюю треть. На кисти всегда должно быть достаточно краски. Завершив покраску лицевой поверхности двери, красят грань с замком. Грань, где установлены петли, красят лишь в случае необходимости.

Алкидную краску наносят малярным валиком от центра к краям сначала вверх, затем вниз. Сразу же после накатки краску растушевывают флейцем вертикальными мазками сверху вниз. После этого красят грань с замком и, если надо, грань с петлями.

Филенчатые двери красят флейцем по направлению волокон. Сначала окрашивают филенки, делая это в такой последовательности: раскладки, вырезы и углубления филенок, их лицевые поверхности, а затем - центральные обвязки рамы, средник, горизонтальные и вертикальные оОкрашивание дверейбвязки рамы. Последней окрашивают грань с замком и, если надо, грань с петлями.

Наличники, дверные и оконные коробки начинают окрашивать с ближних к стене краев. Стену предварительно оклеивают защитной лентой или лентой для малярных работ, по краю которой идет микробарьер.

Оконные коробки. Открывают окно и красят горизонтальную и вертикальные обвязки, затем в аналогичном порядке - наличники, потом откосы (если они имеются) и, наконец, подоконники и наличники подоконника. Сдвижные переплеты во время сушки несколько раз передвигают вверх-вниз, чтобы исключить прилипание краски.

Окраска дверной коробкиДверные коробки. Сначала окрашивают вертикальные обвязки, затем верхний брус, потом наличники. Если дверь с обеих сторон окрашена одним цветом, то детали коробки, наличники и т.п. красят в тот же цвет.
Стенные панели. Окрашивают их в последовательности, аналогичной порядку работ по отделке филенчатых дверей: от углубленных филенок — к раме и раскладкам.

Как покрасить мебель

Как покрасить мебельПеред окраской мебель освобождают от фурнитуры, вынимают ящики, съемные полки и, если это возможно, снимают дверки. Красят все вертикальные поверхности сверху вниз, горизонтальные — вдоль волокон.

Окраска кирпичной кладки

Физико-химические особенности кирпичных стен и материалов для их кладки требуют наиболее тщательной подготовки под окраску. Для получения высококачественного покрытия кроме устранения обычных механических дефектов — трещин, выколок, выкрашивания раствора из швов — нередко приходится бороться со специфической "болезнью" кирпичных стен, так называемыми известковыми выцветами, проступающими на поверхности стен налетами белого цвета. Причиной появления выцветов является взаимодействие влаги с веществами, входящими в состав раствора. Чтобы покрытие на кирпичной стене было долговечным и качественным, перечисленные дефекты перед окрашиванием устраняют, а вновь возведенные кирпичные стены окрашивают не ранее, чем через 6 месяцев после окончания строительства, когда твердение раствора полностью завершится.

Заделка трещин. Небольшие дефекты типа нитевидных трещин можно заделать латексной краской для кирпичных стен. Краски эти "дышат" и потому более подходят для кирпичной кладки, нежели алкидные. Кроме того они достаточно вязкие, что и позволяет использовать их в качестве шпатлевки для мелких трещин. Более крупные повреждения стен из кирпича или бетонных блоков устраняют по-другому. Трещины очищают от попавшего туда мусора, а швы — от раскрошившегося раствора, смачивают и заделывают строительным раствором. Отремонтированный участок оставляют сохнуть на пару недель.

Удаление налетов. Перед промывкой кирпичной стены поверхность ее зачищают проволочной щеткой с жидким моющим средством. Затем налеты удаляют специальными растворами для устранения известковых выцветов. Работать с подобными средствами следует в резиновых перчатках и защитных очках. Жесткой щеткой промывают поверхность очищающим раствором, а затем — водой.

Грунтование. После того как стена высохнет, поверхность ее покрывают с помощью кисти глубокопроникающим грунтом. Это предотвращает появление на ней нового налета, повышает адгезию краски к стене, сокращает расход краски. Грунтовка повышает водостойкость основания, не снижая его паропроницаеммости, а благодаря антисептическим добавкам препятствует обрастанию стены грибками и плесенью. Непрочное старое лакокрасочное покрытие удаляют со стены механическим способом (соскабливают) или применяют для его удаления химические средства.

Окраска. Краску на кирпичную или каменную кладку наносят валиком с 2-сантиметровым ворсом или большой малярной кистью с густой щетиной — именно такие инструменты помогут краске проникнуть в грубую текстуру кладки. В большинстве случаев кладку окрашивают в 2 слоя. Первый слой — грунтование немного разбавленной краской.
Для окрашивания кирпичных и каменных стен, как правило, используют латексные краски, однако существует и множество специальных "кирпичных" красок.

Окраска полов

Ранее окрашенные полы обычно красят без особой подготовки, неокрашенные — предварительно олифят и красят после высыхания олифы. Дефектные места, трещины предварительно шпатлюют, зачищают шлифовальной шкуркой и обязательно олифят. Окрашивают полы только специально предназначенными для этого материалами. В основном это пентафталевые и фенольные эмали и масляные краски для пола. Они отличаются высокой стойкостью к истиранию, к действию воды и моющих средств. Эмали наносят на вымытый сухой пол валиком или кистью. Новые полы окрашивают в два слоя, а для ранее окрашенных достаточно одного слоя краски. Начинают красить с участка, противоположного входу, и весь пол. Плинтус окрашивают кистью-ручником. На пол краску следует наносить как можно более тонкими слоями, тщательно ее растушевывая. Тонкие слои краски быстрее высыхают по всей толщине пленки, образуя качественное покрытие.

Для отделки паркетных полов применяют алкидные и двухкомпонентные лаки (с кислотными отвердителями). Лак смешивают с отвердителем перед применением. На поверхность пола лак наносят кистью или малярным валиком в 2-3 слоя. Хорошие результаты дает применение поролоновой губки, зажатой между двумя рейками. При этом лак небольшими порциями выливают прямо на пол и растушевывают губкой.

Перед нанесением лака полы обязательно циклюют, затем тщательно очищают от пыли. Лак наносят тонким слоем вдоль паркета, втирая его в поры древесины. Все наплывы и капли тщательно растушевывают. Для получения качественного покрытия первый слой лака после полного его высыхания шлифуют мелкой шкуркой, удаляют пыль и наносят последующие слои.

Окраской полов, как правило, завершается ремонт квартиры. Покрытия полов эксплуатируются в наиболее жестких условиях и поэтому они чаще, чем иные лакокрасочные покрытия, нуждаются в ремонте и обновлении.

Еще по теме

Малярные работы. Часть 1

Малярные работы. Часть 2